gallery/1

Ниже описано как самостотельно овладеть сваркой алюминия в аргоне, все описано на собственном примере, тем более простых и доступных руководств по такой сварке не найти-

Аргоновая сварка-это проще простого! Дерзайте и овладеете!

Напомню, что когда я решился строить яхту из люминя, то малопредставлял как ее сварить. Подобный выбор материала был обусловлен невозможностью качественной окраски стального корпуса (пескоструйка слишком грязна и шумна). По неопытности сначала даже купил установку плазменной сварки, это конечно был отличный аппарат- работал только на водке+электричестве, но мощности для сварки 8мм листов было маловато и пришлось задуматься об сварке в среде аргона (сленг-"аргоновая сварка").  

Я не буду увлекаться теорией, а расскажу как сам научился варить. Память у меня не ах, поэтому не буду употреблять хитроумные термины, а обьясню все "на пальцах". 

Аппарат. Первым делом я купил аппарат для аргоновой сварки, запомнилось что он был сделан в Китае по заказу нашей фирмы Сварог. Цена аппарата около 60т.р., 2 фазы- максимальное потребление около 6...7квт, декларируемый максимальный ток 350амп. Сразу пришлось докупить длинный рукав (9м) с охлаждением (около4...5тр). Блок охлаждения стоил дорого (20..30тр) и я обошелся обычной пластиковой бутылкой (20л)  из под питьевой воды куда вложил миниатюрный насосик от садового фонтанчика. Блок охлаждения жизненно необходим при "плотной" сварке, обычный рукав выйдет из строя минут через 15...20 при токе 160...180амп (в нем расплавиться трубочка подающая аргон к держаку). Чтобы вам определиться с выбором аппарата, то первым делом обратите внимание на макс.ток. Для сварки 8мм листа (толще бывает черезвычайно редко) нужно 175...190амп, поэтому вроде хватит аппарата и на 250апм (только внимательно прочитайте инструкцию-там должен быть указан макс.ток при длительной работе). Тока 170..190амп хватит и для подварки массивных деталей-например дейдвудной трубы и пр., придеться чуть дольше греть сам люминь. Конечно аппарат за такие относительно небольшие деньги не подходит для работы на улице- при высокой влажности и холоде он быстро выходил из строя, приходилось раз в 4...5мес отдавать в ремонт (5т.р.), менялся блок управления- там стоят некачественные потенциометры . Позже даже пришлось купить второй- на смену, пока другой в ремонте. Хороший аппарат для сварки стоит от 10.000евро!, такой уж имеет покупать только в условиях производства. Полуавтомат, где электродом является сама выползающая из держака присадка более узкоспециализирован и имеет смысл для сварки тонких листов (2мм и менее), тогда их не так ведет. Замечу, что на заводе Сильвер(катера,Питер) киль-балки(8мм) варили электродом с ручной подачей присадки, а остальное уже полуавтоматом.

......Запомним-сварка люминя переменным током, нержи+черного- постоянным. Только нужно после нержи и перед сваркой люминя менять полярность-поменять положение в выходных контактных гнездах свар.аппарата общей шины и сварочного рукава...

Введите текст

PS..тут ручки и разьемы настроены под нержу, для люминя смотри текст ниже..

...вот таким аппаратом я варил, для закрытых помещений он превосходен, а на улице осенью+зимой сильно скачет ток, ведь стоят дешевые переменные резисторына панели управления... иногда ток прыгал от 10амп до 100амп, а так варить почти невозможно... при переходе от нержи к люминю меняем правый и левый кабель местами (меняем полярность) и переключаем кнопку (слева на фото) в режим DC для нержи (AC- для люминя)... он оснащен и датчиком повышенной влажности-внутри начинается разряд (стрекочет искра), а позже он автоматически отключается...ручка баланс полярности тут-нижний ряд, вторая справа... ток регулируем ручкой-верхний ряд, вторая слева... остальные ручки выкручены и не используются(газ после сварки, газ перед сваркой,+...)... ручки и подключения на фото настроены на сварку нержи(черн.мет)....

Если нет денег на арг.аппарат, то его несложно сварганить и самому из обычного сварочника и смекалки... но об этом как-нибудь в следующий раз...

Электроды. Они бывают разных типов (кончики обозначаются разным цветом, красные,черные, зеленые...), экспериментальным путем определил какой из них лучше подходит для люминя АМГ1561. Основной рабочий диаметр электрода был 3мм, отмечу правило-диаметр электрода как правило равен диаметру присадочной проволоки. Это справедливо и для сварки нержи и черного металла. Такого электрода хватало на 8 часов плотной сварки.
Электроды помеченные красным лучше всего у меня подошли к амг1561, а к нержи-голубые или золотистые(желтые?)
ЗЫ... тонкая нержа толщиной 1...2мм, хорошо вариться эдектродами диам 1...1.5мм, толстая (3...10мм) электродом диаметром 3мм...

Аргон. У меня уже были баллоны из под ацетилена, кислорода и пропана. Вот их-то я и обменял в пункте заправки аргона на аргоновые баллоны, вышло 3 штуки. Стоимость заправки (в виде обмена баллона) около 700...750руб. Такого баллона хватало на 8 часов работы. Возили менять в багажнике жигулевской восьмерки. Правда редуктор установленный на баллоне у меня не ах и наверно можно было бы при качественном редукторе чуть сыкономить. Расход аргона определяется и наличием ветра-в сильный ветер аргон сдувает и надо выставлять давление повыше. Для сварки нержи давление совсем может быть небольшим.

Прибабасы. Расходные материалы - это присадочная проволока(должна быть той же марки -АМГ1561, керамические наконечники на горелку- приходилось менять раз в 2..3дня. Бронзовые цанги зажима электрода (меняем раз в неделю). И совсем редко меняем бронзовый вкладыш горелки. С задней стороны горелки электрод закрывает наконечник, он бьется-ломается и меняем раз в неделю. Про сварочную маску я уже рассказывал, марка ЭСАБ- хамелеон, цена всего около 3.5..4т.р, качество-отменное. Сварочные перчатки-лучше из тонкой кожи (160..175руб). Еще надо запастись глазными каплями (например, сульфацил натрия и пр.), при сварке в дождь(много отражения) или в закрытом пространстве зачастую можно нахвататься зайчиков от отраженного света идущего в маску со стороны затылка.

Технология. Уверен, что если любого чувака приковать цепью в подвале, дать аппарат для арг.сварки и не давать есть пока не научиться, то дня за 3..4 начнет получаться.... Научившись варить самостоятельно, я за неделю обучил и моего киргиза-Димку. Думаю, что теперь он может и получше меня варит в аргоне.

Самое главное при обучении- нужно удобно организовать рабочее место за столом, в тепле и пр.  Обязательно алюминь надо зачистить от окисла в области сварки-толстую оксидную пленку варить очень тяжело. Начать лучше с относительно толстого листа- 4..8мм, так будет попроще (это в противовес расхожему мнению что 8мм люминь сложно варить). Надо настроить аппарат- подать полярность минус на корпус, установить требуемый ток (8мм- 175амп, 4мм-145амп), выкурутить все ручки в ноль, за исключением самой важной ручки-баланс полярности. Она регулирует положение синусоиды сварочного тока относительно нуля и позволяет облегчить процесс сварки при наличии грязи-она всплывает из сварочной области на поверхность. Хотя мощность сварки при этом уменьшается. У меня данный регулятор всегда выкручен до предела-так можно варить и очень окисленную и грязную поверхность. Регулятором установить поток аргона чтобы так чтобы он нежно дул на щеку когда подносишь горелку. Про присадку пока можно забыть. Итак, все настроили, закрыли маской лицо и подносим держак с электродом к люминю, нажимаем кнопочку и пытаемся поймать дугу(нельзя сильно тыкать в люминь электродом-он приклеется).  Электрод надо вытащить на 2..3мм за предел керамического наконечника. Держак наклоняем к поверхности на угол около 45гр. Как только у вас получиться держать дугу, то начинайте рисовать микро узор в виде спирали (диаметр 4..7мм, со смещением каждой последующей петли). Толстый металл будет удерживать свою форму и не появятся пролежни как это могло бы быть начинай вы варить на тонком. Будет лучше если вы заточите кончик электрода (как острие гвоздя), так будет проще ловить дугу (позже, при сварке люминя этого делать не надо- кончик электрода будет быстро подгорать и превращаться в форму шарика). Чуть позже вы можете потренероваться и на металле покрытым окисной пленкой, ее варить сложнее, ведь температура плавления алюм.окисла значительно выше чем чистого люминя,  и дугу зажечь непросто, да и остатки окисла засоряют расплавленную ванночку с люминем  под электродом. Вот так несклько часов набиваем руку, когда вы сможете нарисовать горящей дугой на поверхности свое имя, то переходим к второму этапу....                                                                                                                                        

Для овладения мастерством сварки конечно нужно освоить и кой-какую теорию (мне давали ссылку, как найду-вставлю сюда).

Больше внимания я уделю сварке люминя, ведь это на порядок сложнее чем варить нержу. Самое главное при сварке люминя -это научиться правильно формировать "ванночку" расплавленного металла в месте контакта  свариваемых поверхностей. При сварке листов толще 2мм обязательно надо бы сначала снять фаску(45гр) на их торцах на всю глубину металла, в противном случае проварить металл на всю глубину не получиться и прочности не достичь. Формируя фаску, например "болгаркой" с зачистным кругом одновременно убираем и окисел вокруг свариваемых областей. В принципе, когда вы достигнете мастерства можно перед сваркой двух листов обеспечить между ними небольшой зазор(1/2толщины листа),так получиться обеспечить провар на всю глубину металла, однако такой подход конечно хуже. При толстом металле (более 2мм) лучше сварочный шов класть с обеих сторон свариваемых листов.  

Зачастую мне задают вопрос- как лучше вести вертикальный шов, снизу вверх или наоборот. Мне сложно ответить, варю и так и так, главное-это удобство, а уж направление движения держака несущественно. Также бытует мнение что очень сложно класть потолочный шов, это заблуждение, если выбрано удобное расстояние от головы до потолка, то такой шов не сложнее обычного вертикального.

Итак главное-научитесь сначала формировать сварочную ванночку, а уж потом учимся вносить в нее присадочную проволоку. Такая проволока нужна чтобы заполнить углубление ванночки до верху (ведь часть металла была ранее удалена при формировании фасок), а так же (при сварке Т-образных стыков листов), внутренние углы сопряжения нужно заполнить дополнительным металлом-будет прочнее. Проволоку желательно заранее очитстить от окисла(кислотой), хотя я этого и не делал, ведь пользуясь режимом "баланс полярности" удавалось поднимать окисел из глубин ванночки на ее поверхность, тем самым сохраняя качество шва.  

При сварке плоских толстых листов не нужно формировать "буртик" (выступ) над сварочной ванночкой, достаточно качественно ее заполнить в уровень листов.

Нужно понимать как сварочная ванночка заполняется присадкой, при правильной настройке свар.аппарата расплавленная присадка как-бы сама втягивается (всасывается) в ванночку. Это происходит за счет сил поверхностного натяжения действующих и в случае расплавленного металла. Вот эта особенность и обьясняет почему потолочный шов не сложнее вериткального, при правильной подаче проволоки ее затягивает в шов и она не скапыват вниз. Правда руки иногда дрожат, бывают ошибки и тогда уж капли раскаленного металла за шиворот не избежать(((... Вот когда вы почуствуете это явление и сможете его использовать, тогда можно говорить что вы научились варить люминь! А начинать конечно проще с горизонтального шва, тогда не так существенны ошибки в подаче присадки-вы всегда можете подправить недочеты и разогнать излишек металла куда требуется. Тут уж главная цель- нащупать то самое явление втягивания расплавлленой присадки в шов.  

Движение электрода по сварочному шву должно быть циклическим поступательным, тогда будут проварены все части сварочного шва, да и шов будет "красивым", помните как сварены алюминевые трубы навесов на рыбацких ботах-шов напоминает идеально повторяющиеся стежки. Все сварщики варят по разному, это как почерк-всегда можно отличить кто варил. Ведь манера движения электрода(держака) может быть и спиральным (как описано выше) и змейкой и т.п...

Начиная сварку надо сначала поднести к поверхности электрод(зазор 1..2мм), зажечь дугу, начать прогрев металла и сгон оксидной пленки. Только когда сварочная ванночка сформируется потихоньку начинаем подсовывать в нее присадку, та плавиться и заполняет полость ванночки. Не торопитесь сразу подать присадку в область сварки, она расплавиться, но с листом в одно целое не сольется, а будет громоздиться кусками на поверхности. 

Вот вроде и все, если что вспомниться-дополню. Скорость сварки подготовленного несложного шва (лист4..8мм) равна скорости калиграфического письма. У меня это что-то около 10м.п в час(80м.п.за смену-это уж без перекуров). Овладев сваркой алюминя вы играючи сможете варить и нержу или черный металл, ведь формирование сварочной ванночки там несравненно проще. Только очень тонкую нержу варить сложно, очень непросто нагреть тонкий лист до расплавленного состояния, но не дать ему прогореть и успеть подать присадку. Нержу варил разную, до 10мм толщиной(ток сварки 100..130амп), но в основном релинги (толщина 1.5...2мм, ток сварки 10...30амп). Пониженный ток сарки у нержи обусловлен тем, что она не так теплопроводна как люминь, который сложно прогреть, ведь тепло убегает по сторонам... если нужно сварить очень толстый и массивный люминь, а тока свароч.аппарата не будет хватать, то можно область вокруг сварочного шва прикрыть утеплителем-так будет меньше рассеивания тепла в окружающее пространство... 

Советы.--- Если вы будете варить бак под солярку, воду, говно, то лучше швы проварить с двух сторон. Ведь обычно фабричные баки варят только снаружи, в результате внутренний шов получается рыхлым, весь в трещинках и раковинах, где происходит ускоренная коррозия. Да и микроорганизмы любят жить в таких порах и их сложно оттуда выгнать даже промывая бак, ведь дезинфицирующий раствор туда не попадает. Зимой в топливных баках в эти трещинки(раковины) попадает вода (конденсат со стен) и замерзает- бак разрывает льдом, бывает такое сплошь и рядом. Только верхний шов бака приходиться варить снаружи, ведь бак закрываем крышкой и изнутри уже не проварить, но этот шов самый безопасный, да и вода с него скапывает.

--- Глушители к моторам лучше из нержи не варить, в соленой воде выхлопа швы внутри их будут кородировать и рано или поздно появятся свищи...

--- При сварке ответственных элементов из нержи электрод можно и затачивать...

--- ...как определить необходимую мощность аппарата, приходим в магазин, просим показать работоспособность свароч.аппарата (многие это позволяют), с собой приносим кусок люминя максимальной толщины что предполагаем варить... даже еще не научившись варить, берем держак и пробуем расплавить край на максимальном токе... край алюм.листа должен без труда оплавляться на всю толщину-значит тока будет вам точно достаточно... именно так и я и поступил перед покупкой...  

--- вас могут пытаться обмануть продавая присадочную проволоку другой марки... так вот- проволока АМГ1561 значительно более жесткая на ощупь чем более простые сплавы... диаметр 3мм наиболее универсален...

--- Купив люминь, надо его очень ответственно хранить... даже после одного дождичка(кислотного) на нем образуется толстенная оксидная пленка, которую сложно разрушить при сварке... поэтому такой залежалый люминь зачастую предлагают значительно дешевле, хотя эта проблема устранима путем зачистки.... 

---Люминь можно варить и традиционным сгораемым электродом (есть спец.алюм.электроды в оболочке), у меня есть пара пачек. Но это очень сложно, перед сваркой свариваемые поверхности надо прогреть до 200...300гр, а уж потом зажигать дугу. Такие электроды из люмия, сгорают как солома и качественный шов получить сложно.

---Я бы рекомендовал иметь в хозяйстве аппарат для ТИГ сварки, он наиболее уневерсален, а всякие полуавтоматы уж больше подходят для производства, когда большой обьем однотипных швов и не надо перестраивать аппарат. Да и толстый люминь конечно лучше варить электродом вручную подавая присадку. 

Аргоновая сварка может очень пригодиться в жизни, кроме сварки основного корпуса ката и мачт, я изготовил нерж. баки под говно, различные релинги и защиту винтов, рули, котел, даже кронштейны фиксации кастрюль на кате выполнены с применением аргона... а в понедельник аргоном полностью переделаю имеющиеся у меня отстойники солярки и придам им максимум "кондовости"... только открыл интернет, так там рвачи предлагают аргоновую сварку-100руб за погонный сантиметр.... 

ЗЫ... это теперь мне кажеться что проще аргоновой сварки ничего и нет, а ведь на самом деле долго набирался опыта работая над катом итолько сейчас пониамю какие ошибки делал... вот и Дениса в прошлом году пытался выучить на "аргнощика", так не выходило.... С другой стороны сварка аргоном(когда получается) это замечательное удовольствие!, ощущаешь себя творцоми от аппарата не оторваться... когда был обьем работ, так спецом на пятницу оставлял побольше- так наслаждение от сварки длилось и все выходные... 

ЗЫ...вот тут можно теорию аргоновой сварки почитать  http://evrotek.spb.ru/files/Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf  http://www.fhotm.kpi.ua/sworks/05/kirilenko_article_2010.pdf

---Очень важно иметь хороший редуктор(3...4тр), если его нет, то тогда вполне  можно использовать и дешевый (типа АР, 600р) если после него  поставить регулируемый редуктор для пропана (200р), тогда давление газа будет ровнее-без скачков, да и на морозе работать будет проще... установить втрую ступень редуктора лучше прямо на сварочном аппарате-тогда в случае чего не надо будет бегать к аргоновому баллону, к сожалению такое решение я осуществил только сейчас, когда сварочных работ осталось минимум...

 

gallery/2
gallery/3

 На фото вверху редуктор "Кайзер" (импортный-европа, цена чуть дороже 100баксов), выполнен в цветном металле (латунь?). Наступили сильные морозы и отечественный редуктор (типа АР) полностью перестал работать(давление на выходе "скачет"). Конечно очень жалко, что новый редуктор я купил только сейчас, меньше бы мучался когда варил кат.

gallery/4

Это фото второго  (пропанового) редуктора, он установлен уже на самом аппарате и нет необходимости бегать к аргоновому баллону и крутить редуктор. Так конечно просто супер!. Варишь и сразу можешь подправить давление до нужного, а цена-то вопроса копеечная. Это особенно полезно при работах на улице, когда от аргонового баллона до сварочного аппарата может быть несколько десятков метров. Может кому и помогут эти мои маленькие подсказки, ведь даже лазя по сайтам аргонщиков сложно найти лучшее и конечное решение, а так почитали юру-капитана, и начинай варить... Правильный выбор подачи аргона очень-очень важен, ведь не только это позволяет сильно экономить газ, но и обеспечит качество сварного шва. Если нет ветра и вы варите люминь, то поднеся форсунку к щеке газ должен напоминать любовные ласки, когда вас утром нежно будят дуя в шейку и ушко))))...