Каждый яхтсмен хоть раз менял масло в дизеле и коробке-реверсе, а некоторые делали это десятки и сотни раз. Но как показывает практика  большинство совершает при этом серьезные ошибки.

   На фото один излучших морских дизелей- Янмар (110лс, 3200об/мин). Это настоящий морской движок , который легко отличить от "адаптированного" автомобильного или от какой-нибудь "сенокосилки". У автомобильных движков щуп уровня масла выведен вверх через длинный внешний канал.  Это вызвано сложным доступом под капотом к самому выходному отверстию из блока цилиндров. Сам щуп- это  тонкая пластинка или тросик. 

   У чисто морских дизелей- тех которые изначально разрабатывали для "моря", вышеописанного не сделано и щуп это небольшой пластиковый штырек  ввинчивающийся в нижнюю часть блока цилиндров. 

   На коробке(реверсе), щуп так же это пластиковый штырек на резьбе.

   Понятно, что пред тем как сменить масло двигатель нужно прогреть (придать маслу текучести). Сливать отработанное масло нужно через сливную пробку на поддоне, так из поддона будет слит и осадок. Если использовать ручной/электрический маслянный отсасывающий насос с торубочкой засунутой в отверстие для измерения уровня масла, то на дне поддона картера останеться осадок. Кроме этого уже давным-давно на сливную пробку крепят сильный магнит, он задерживает на себе частички опилок и по их количеству можно понять степень износа двигателя и сделать вывод о том какое масло было лучше. Эти опилки снимаем. Важно обратить внимание на консистенцию масла, если в нем есть белесые сгустки, то это в масле взбилась вода (так же делают "майонез"), это достаточно серьезная неприятность- такие сгустки забивают небольшие каналы и вымыть их очень трудно. Нужно несколько раз промывать движок специальными составами способными растворить эти образования.

  Хорошо установить вместо сливной пробки краник с трубкой и сливать масло самотеком или при помощи спец. насосика. Но лучше просто ввинтить вместо пробки штуцерок с надетой трубкой, трубку крепим повыше или соседеняем с импеллерным маслооткачивающим насосом.

 

 

 

 

gallery/591635_900

    Обращу внимание, что заливая свежее масло в двигатель не нужно им же заполнять корпуса фильтров. Достаточно смазать маслом только одну внешнюю сторону резиновой прокладки, так ее не будет задирать и топорщить при закручивании фильтра в штатное положение. Многие масло наливают масло в корпусной фильтр  перед установкой, это не правильно, значек "масленка" на фильтре обозначает только необходимость смазки самого колечка. Наливка масла в фильтр может вызвать неприятности, во первых туда помещается крошечный обьем по сравнению с общим обьемом масла-это для движка как слона дробина. Второе- из банки с маслом в фильтр может попасть что угодно, ведь наливка осуществляется уже в полость за фильтрующей мембранной. Третье- масло смачивает мембранну(она становиться более плотной для воздуха) и когда двигатель запускается и начинает работать маслянный насос, то ему сложно продавить эту дополнительную нагрузку.

   Конечно перед заменой масла лучше изучить инструкцию на конкретный двигатель, но обычно она утерена и ее никто не читает.  

  Но даже не это самое главное, а то, что уровень масла обычно измеряют ошибочно. Это происходит на морских дизелях и на коробках-реверсах, где щуп выпонен в виде штырька на резьбе. Измеряя уровень масла НЕ НУЖНО вворачивать в резбу штырек(щуп), а просто его вставить до уровня резьбы на нем. Это и будет реальный уровень масла. А вот вкручивая щуп в резьбу приведет к НЕДОЛИВУ масла, ведь резьба обычна длинная 15...20мм это и исказит представление об уровне масла. Это справедливо на всех видах дизелях (Янмар, Вольво-Пента, Меркрузер и пр.), что мы встречали, но лучше конечно изучить инструкцию и обратить на это особое внимание.

На монохолах (у них большой наклон при ходе под парусом+мотором) изначально рекомендуют держать уровень масла ближе к нижней отметки, так если при этом еще будет недолив по указанной выше причине, то это плохо.

.   Обычно в оборотистых дизельках (обороты 3000...4500) масло и масляные фильтры нужно менять наз в 100 часов работы (Вольво-Пента, Соле-Дизель и пр.), но некоторые типы - Янмар(110лс) допускает смену раз в 250 часов(это потому, что у него максимальные обороты всего 3200) Конечно все тут зависит от тех оборотов на которых вы эксплуатируете движок.

   

 

gallery/l

Полезно на внешнюю поверхность маслянного фильтра установить сильные магниты -"неодимовые", они задержат часть стружки прошедшей через сам фильтр. Ведь фильтр, например при маркировке 10мкм задержит только 80...90% частиц 10+мкм, но может пропустить и часть значительно больших, вплоть до 50...80мкм (этот процент указан в тех.паспорте фильтра). Вот эти частицы и более мелкие (мене 10мкм) и поможет задержать магнит. Лучше на одном фильтре использовать 3 магнита по боковой поверхности и один на его торце. Конечно бронзувую стружку от вкладешей  и пр. магнит пропустит дальше.

Для памяти-на Лизе стоит Вольво-Пента D3(160лс) это морской  апгрейт автомобильного D5244T (вероятно D5244T10- модификация от 2009г с электронными форсунками, в  авто известен как D5 и ставят на C30, S40, V50 and C70). Так проще и дешевле мне будет искать ЗИП.

gallery/593395_600

Типичная инструкция по замену масла в коробке- тут указано, что ввинчивать щуп не надо!-

Надо помнить, что в саму коробку-реверс может заливаться различные жидкости, в одни типы(Янмар 110лс) льют тоже масло, что и в движок, в другие (Вольво-Пента D3)- АTF. Это важно учитывать, если вообще данных не найти, то можно определить по цвету жидкости- цветная(розовая), то это ATF, если желтоватое-это машинное масло. На вкус это понять еще легче. Но лучше найти инструкцию.

Коробки-реверсы обычно бывают трех типов-

1.Гидравлические-эти самые надежные и неубиваемые коробки.

2.Механические- в большинстве случаев  расчитаны на тоже масло, что и дизельЯнмар110лс)

3.Механические с гидравлическим переключением реверса- тут обычно ATF(Вольво-Пента D3)

[хотя движки могут комплектоваться разными типами коробок.

Это не инструкция про замену масла, а только информация о некоторых не очевидных практических знаниях

На "Шипмен 63" к янмару(110лс) организован очень удобный доступ к сливной пробке- даже сформирована полость под мотором на случай разлива отработки. Тут ничего придумывать не надо.