Тема защиты яхты от коррозии черезвычайно важна. Особенно этому нужно уделять внимание при металлических корпусах, ведь срок службы прАхода будет в основном определяться проработанностью этой темы. Информация ниже позволит вам быстро войти в курс темы не перелапачивая огромные груды малоудобной для переваривания информации.


Для того чтобы хорошо спроектировать систему защиты яхты от коррозии нужно сначала понять основные ее причины.  Есть отличная книжка на английском языке, где все более-менее подробно разжевано

http://www.amazon.com/Boatowners-Mechanical-Electrical-Manual-Essential/dp/0071432388/ref=pd_ys_sf_s_283155_b5_6_p?ie=UTF8&refRID=1P8DSJJ2NRNQ5DH80KCQ , на Амазоне она стоит25... 30 баксов(раньше я покупал ее за 70$). Всем ее рекомендую, особенно новичкам, там есть практически все, что надо знать по устройству и ремонту парусной(моторной) яхты. Ознакомиться сее некоторыми страницами можно в электронном виде (открыв указанную ссылку и нажав на фото с книжкой). Сейчас эта книга доступна на русском языке. .

Я вкратце перескажу основные моменты добавив кой-чего от себя. Самая опасная коррозия металла-это электрохимическая коррозия. Она может очень быстро разрушать судно и его оборудование. Суть ее возникновения-это наличие микротоков по системам, мет.корпусу, винто-рулевой группе и т.д. В различных элементах судна возникают ЗАМКНУТЫЕ электрические контуры по которым начинает идти ток разрушающий металл. Самый простой способ-это разорвать такие контуры. Например, нерж.шуруп(заклепка), установленные в люминевую мачту через изолятор (клей, силикон и пр.) уже будет меньше ее разрушать (изолятор разорвет электрический контакт). Микротоки могут возникать из-за двух причин. Первая-это разница электрических потенциалов различных металлов (см. в книжке табличку). Вторая-это принудительный ток за счет электроисточников расположенных на яхте (аккам.батарей, берегового питания, солнечных батарей и пр.). Первую причину можно устранить соеденив все металл. детали яхты (включая корпус) с анодами установленными на днище. Материал анодов бывает разный (люминь, цинковые сплавы, и пр.), его следует подобрать исходя из указанной таблички. Например для стального корпуса идеальны цинковые сплавы, а для люминевого не все так просто-цинк имеет небольшую разницу потенциала с цинком (хотя сам установил на АМГ1561 цинковые аноды). Посмотрю как они работают на моем сплаве (амг1561), если процесс окисления будет медленный, то придеться перейти на магнивые аноды. Хотя многие фирмы на алюм. катера устанавливают цинк. Цинковые аноды для стального корпуса можно сделать и самому переплавив цинк, получиться недорого. А для  алюм.корпусов лучше использовать фирменные аноды, там применен специальный цинковый сплав (для повышения потенциала цинка). Для защиты мет.корпуса определение  количества и размера анодов можно взять из таблички разработанной на "Ветусе"(зависит от материала и площади подводной части, вставлю сюда как ее розыщу). Хотя чем анодов больше, тем конечно лучше. Для моего ката в 60футов достаточно 12штук х 8кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..вверху тут потенциал в вольтах... ...все очень просто, ищем материал корпуса на рисунке, а анод должен быть ниже... только увлекаться не надо- при большой разнице потенциалов анод разрушиться слишком быстро, поэтому на свой сплав я пока поставлю цинк, а если ч то перейду на магний...

В пресной воде важно хорошо защитить стальной корпус(люминевый не так важно), а в соленой и люм.корпус надо хорошо обезопасить анодами. Важно правильно уметь устанавливать. К стальному корпусу привариваеи болты(шпильки), на которые крепим аноды(изолируемы от корпуса), электроконтакт достигается за счет крепежных гаек. Последнии сверху нужно заизлировать от воды сикафлексом. Для алюм.копусов лучше в киль вварить толстостенные алюм.трубки, вставить в них нерж шпильки, последнии с двух сторон зафиксировать гайками(ими же обеспечивается контакт с корпусом). На шпильки попарно одеть аноды изолируя их от корпуса прокладкам(сикафлексом), крепим их гайками(они также создают электрокнтакт), сверху изолируем от воды сикафлексом. На пластиковых яхтах устанавливаем аноды в подводной части и соеденяем их медной шиной со всеми метал.предметами а борту-клюзами, водозаборниками, кранами, выхлопными патрубками, леерамии т.п....тут анод лучше устанавливать болшей плщади... 

Я описал как сделать с пассивной частью. Теперь расскажу как поступить с "активной" электрокорозией ("Второй причиной"). Это несколько сложнее. В первую очередь надо обезопасить яхту от электрокороззии вызванной подключением к береговой сети(110в/220в). Это случай подробно изложен в книжке. Надо понимать, что существует диллема-чем надежнее защищаем корпус, тем больше подвергаем плавающих рядом людей риску поражения электротоком. На моем кате этот вид коррозии я уменьшил включением в "земляной" провод идущий от яхты на берег диодным мостиком (два запаралеленных навстречу диода, конечно лучше использовать развязывающий транс, но он большой, дорогой и массивный). Включенный мостик -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см. Раздел 17-1, обычно этого достаточно.  Это Фото блока спаренных диодов. К слову в этом каталоге на стр.381 есть мониторы контроля аккамляторов, пожалуй это САМЫЙ ВАЖНЫЙ прибор на яхте, иметь всем!!!(250...300$)/ 

В процессе эксплуатации судна в соленой воде ныряем и убеждаемся в разрушении анодов (раковины и  белый налет), значит аноды работают. Одного 8кг анода(всего ихбыло 8шт) на стальном корпусе(кат, 15м) хватает где-то на 2 года в морской воде (он разрушится на 50%). Аноды вала(винта) на 1 год, они бывают двух типов. Первый- разрезной бублик крепиться на вал. Второй большая "шайба", устанавливаемая на конце  вала вплотную к винту. Первый тип проще будет разыскать в портовых магазинчиках, второй надо заказывать у производителей вала.

 Тут я попытался пересказать основные моментыи не претендую на полнотураскрытия темы, дополнительную информацию можно найти в указанной мной книжке. Есть еще активная защита, когда спец.электронными приборами пускают микротоки призванные бороться с коррозией, но для частного судостроения это сложновато. Если ее неправильно спроектировать или установить, то процесс коррозии только усилиться...

Главное-любой металл, даже нерж. сталь (уже рассказывал про ее щелевидную коррозю http://2012sillybilly.livejournal.com/19034.html) и морская бронза  быстро кородирует в соленой воде и тоже требуют защиты!!!

 Обратите внимание на положение титана, для него все металлы-аноды... Есть масса ужастиков про то, как после месяца-другого стояния в марине рядом с титановым корпусом у яхт падали мачты, ведь огромная разница потенциала их разрушала.. ток шел по воде, а цепь замыкалась через кабель берегового питания...

ЗЫ... вот тут прикольный пример пренебрежения к ккоррозионной защите привели вчера в комментах     http://army-news.ru/2014/01/boevoj-korabl-vmf-ssha-rastvoryaetsya-na-glazax-iz-za-korrozii/

ЗЫЫ... аноды лучше устанавливать в местах обмываемых потоком воды, так толстый оксидный слой будет лучше смываться и анод луше защитит корпус... если  вы не последуете моей рекомендации как установить аноды через уплотнители на корпус, то со временем они скородируют  с тыльной стороны  и может нарушиться электроконтакт с корпусом, аноды станут бесполезны...... а если вы уже владеете яхтой на которой нет гальванической развязки с берегом, то лучше купить диодный блок и установить (сделать это элементарно)... 

ЗЫЫ...в догонку схожей темы-полезно знать... в природе существуют УЗО(устройства защитного отключения-это две включенных друг навстречу катушки), оно позволяет отключать нагрузку при пробиве силового провода на массу(корпус)... а есть и диф.автоматы, так это сочетание УЗО и автомата отключающего нагрузку при превышении заданного тока...

ЗЫЫ... как вариант- можно отключить береговой кабель  яхты на время длительной стоянки яхты без проживания... солнечных батарей хватит на работы систем жизнеобеспечения, так можно исключть электрокоррозию второго типа... я так делал в Стамбуле(9месяцев стоянки) и в Тайланде(многократно по 6 мес)... 

PSS... тема защита от коррозии тесно связана с безопасностью от поражения электротоком. Включение всяких защит в земляной фидер идущий на береговую розетку увеличивает шанс убить током плавающих с борта людей (в частности по этой причине во всех грузовых и пассажирских портах купание запрещено). Крайний случай-это разрыв земляного провода, тогда при пробиве изоляции фазового провода яхты на корпус вызовет ток в воде(от яхты к берегу). Чем соленей вода, тем опаснее, ведь потенциал на корпусе(220в) никуда не денется(может только чуток подсядет), а ток в воде определяется ее сопротивлением(соленая-меньше, ток-больше). По этой же причине не допускается работа электроинструментом у уреза воды (множество летальных случаев). На борту яхты в этом случае безопасно, а вот если голыми, да еще и сырыми ногами заходить на трап-тут уж шибанет!!!
*******************************************************************************************

gallery/434062_600
gallery/434285_300