бухта на о.Калимнос

gallery/остров ловцов губок-калимнос

Под небом Греции священной… 
(статья в журнале Путешествие по свету, Мария Царенко)


« Тот, кто не имеет досуга, достоин сожаления »- писал древнегреческий мыслитель Впервые попав на родину эллинов, вы сразу ощутите всю вековую мудрость этих слов. Выйдя утром из последнего на пути турецкого порта Айвалик « Санта-Мария» к полудню уже входила в гавань Митилини острова Лесбос. Наконец, можно было вздохнуть с облегчением, -мы в Греции – земле праздника и наслаждения жизнью. Позади лихоимство турецких чиновников и наша мужественная с ними борьба. Мы не оформили в Стамбуле частичную смену экипажа с соответствующей регистрацией нового транзит-лога в порту , и нажили себе на голову большие неприятности. При закрытии турецкого тразит-лога это «маленькое упущение» обошлось нам в 300 долларов на четверых новых членов команды и три часа торговли, выкинутые из жизни . Начинался торг с 600 евро, кульминации достиг к 400, а сторговались на 300 Вообще, услуга по закрытию транзит-лога в Айвалике предоставляется мариной и стоит всего 20 долларов. Как говорится , лучше учиться на чужих ошибках.. 
От Айвалика до Лесбоса идти всего ничего, около 20 миль и если бы не одно происшествие в пути , катамаран подошел бы к острову еще раньше. Первый раз за все плавание решили поднять парус, чтобы покрасоваться перед греками на подходе к порту . Однако, опыта еще не было. Практически первый раз в жизни управлялись с парусом . Поднимая генакер площадью 100 м 2 при скорости попутного ветра 28 узлов, ребята не смогли овладеть бегущим рангоутом. Пока мы вытягивали шкоты руками, генакер становится на ветер . Два матроса «взлетают на самый верх мачты» , а одному вообще не повезло- свалился за борт. Так что, без поднятого паруса, с обоженными руками и разбитой ногой мы приближались к « священной земле эллинов.»,долгожданному Лесбосу , одному из самых крупных после Крита и Эвбеи островов среди восточных Спорад. Говорят, что греки по привычке называют весь остров -Митилини по наименованию столицы. Митилини самый большой , вытянувшийся полукругом вдоль берега, город Лесбоса. Сегодня здесь на месте важного разрушенного торгового порта между Азией и Грецией располагается милый туристический городок с уютной центральной гаванью, наполненной Греция приветливо улыбается, встречая яхтсмена. Хотя ,в целом , островитянам свойственна некая философская безмятежность и расслабленность. После довольно утомительного общения с турками во время плавания и захождения в разные турецкие марины, греческая земля показалась зеленым оазисом спокойствия, столь ценимым усталыми аргонавтами. Однако, эпикурейски наслаждаясь жизнью, греки создали определенные неписаные правила, с которыми так или иначе приходится считаться путешественнику. Одним из таких правил является непременная сиеста. Так называют время отдыха в середине дня, который длится с 14 до 18 часов. Правило номер один для яхтсмена - постараться войти в порт в « правильное время», а не то,- придется ждать, когда после дневной неги покажутся на рабочем месте представители эмиграционной и таможенной службы порта. К счастью, мы успели причалить к портовой пристани еще до сиесты. Схватив под мышку все судовые бумаги , двинулись в офис паспортного контроля. Стоимость открытия транзит-лога в С трудом преодолевая языковой барьер (никто из команды не владел греческим) преодолеваем затем и пограничный контроль. А пришли бы на пару часов позже и оказались бы в вымершем Набережная, гудящая весельем ночью, в это время пустынна. В маленьких кафешках, разбросанных вдоль моря, иногда можно встретить блаженно развалившихся в плетеных креслах эллинов, с упоением потягивающих холодненький фраппэ – самый популярный кофе на греческих островах - крепкий ароматный с взбитой пеной и льдом.
В порту к « Санта-Марии» после прохождения всех формальностей подошла местная служащая, вежливо объяснив, что встать можно где угодно, но так как дует сильный северный ветер митилими , то лучше встать на SW стороне гавани. Гречанка, надо отметить, очень понравилась истосковавшейся по женскому обществу команде. Потом к яхте подскачил специальный “ ватер-мэн”, ответственный за потребление судами воды и электричества. Он открыл замок на колонке с водой и электричеством и тут же убежал помогать другой, только подошедшей английской яхте. Средняя стоимость стоянки у причала в сутки составляет для 15-метромого судна около 15 евро. Цена одинакова практически на каждом острове. Первое место, куда устремляются сошедшие на землю яхтсмены после прохождения всех формальностей, продуктовые лавки. Закупку продовольствия может также осложнить “ святая сиеста”, однако, если побродить вдоль набережной, можно натолкнуться на небольшие продовольственные магазинчики, которые работают без перерыва на “ релакс”. Здесь закупают в основном знаменитые греческие оливки и сыр. Кстати, на Лесбосе выращивают лучшие оливки в Греции, мы в этом убедились. Они имеют миндалевидную вытянутую форму и поглащаются командой в огромном количестве. На “ обход” Лесбоса у нас было всего два дня. Время, отводимое для того или иного острова, рассчитывалось исходя из его культурно-исторической значимости и наличия хороших марин, где можно бы было поправить запасы воды и получить электричество. Часть команды должна была прилететь в конце месяца на остров Родос , чтобы вместе идти по Суэцкому каналу. Так что мы планировали подгадать к их прилету..
Изучив окресности Митилини , находившись по узким мощеным улочкам между оживленным районам Эрму и Византийской крепостью, мы загрузили на катамаран провиант и вышли из гавани на юг в направлении на Айос-Исидорос. По поверью в главной церкви этого города до сих пор хранится чудотворная икона, написанная св. Лукой. Так получилось, что наше плавание по греческим островам стало воеобразным морским паломничеством. На каждом острове мы открывали для себя новые святые и чудесные места . На Лесбосе мест чудесных хватает , не хватило лишь времени. Не по пути было зайти в Скала-Эресу на северо-западе острова. Недалеко от этой курортной зоны находится место,где родилась знаменитая поэтесса VII века до н.э. Сапфо. Наша команда отчего-то очень хотела увидеть ту скалу, с которой по преданию она  росилась со скалы из-за несчастной любви. Но это в следующий раз. Остров Самос. Пожалуй, одним из самых запомнившихся островов Эгейского бассейна , стал маленький скалисто-зеленый Самос. В описаниях авторы часто его называют “ бриллиантом грубой огранки”. Действительно, при первом взгляде на “ неограненные” утесы Самоса ,на его седые всклокоченные горы он кажется красивым какой-то суровой простой красотой.. Белоснежные, рассыпанные по пригоркам домики с садами, церкви,проглядывающий сквозь листву серпантин горных дорог- таким виделся нам Самос с моря.
Первым портом на нашем пути был Карловаси на юго-востоке острова. Гавань Карловаси, одного из крупнейших портовых городов Самоса, находится на его западной стороне . Город делится на несколько кварталов. Так называемый Нео-Карловаси был когда-то центром кожевенной промышленности на острове. Нам часто попадались вдоль дорог старинные сыромятни и богатые особняки разбогатевших на этой отрасле греков.. Сегодня в городе разворачивается большое строительство. Этот живописный уединеный островок как магнит притягивает желающих прикупить земельный участок. Цены более чем гуманны. Хороший крепкий дом с садом и терассой стоит около 30 тысяч долларов. Мы решили зайти в центральную гавань, хотя яхтсмены предупреждали, что могут быть проблемы с электричеством и водой Казалось, что эта полупустая сегодня гавань знавала и лучшие времена. В последнее время туристы редко наведываются в Карловаси, предпочитая более благоустроенные курортные зоны на SW острова . Яхты тоже редко балуют своим вниманием эту часть острова. Так что ,.привыкнув к постоянному окружению яхт в разных островных портах , мы немного удивились оказавшись в гавани Карловаси единственным иностранным судном. Заправившись водой и местным домашним вином, довольно приятным на вкус, “ Санта-Мария” вышла из Карловаси и взяла курс на SE острова .
Мы решили не заходить в главный город и порт Самоса Вати, лежащий в большой бухте на NW оконечности острова. Вати- сравнительно молодой портовый городок. Только в середине 19 века небольшая рыбацкая деревушка превратилась в оживленную столицу. Вати довольно шумное место. Каждые полчаса приходят и уходят грузовые паромы, сопровождая свое отправления длинным протяжным гудком. Намного привлекательнее выглядит юг острова. А гавань Пифагорео, лежащая к юго-востоку от столицы острова, считается местом сбора всех путешествующих яхт. Мы подошли к запруженной до отказа Пифагорео уже к вечеру, когда на пристани только- только зажглись декоративные факела, освещающие путь праздному народу. Тут в отличие от Карловаси жизнь пульсирует 24 часа в сутки. Туристы, влекомые историей места и отличными галечными пляжами давно облюбовали этот крошку-городок. Создатель известной еще со школьной скамьи теоремы родился здесь в 580 году до н.э. Бонзовая статуя Пифагору, выполненная знаменитым скульптором Н. Икарисом, заставляет сех приезжих снова и снова брать в руки фотоаппарат. ы заметили, что все дома в городе преимущественно старинные. Единственная « современная  постройка – укрепленный дом 19 века военоначальника Ликурга Логофета. Греки почитают го не меньше Пифагора. Под руководством Ликурга в 1824 году греческая морская эскадра держала победу в сражении с турками.
На Самосе мы провели три дня. Вообще, яхты не задерживаются особенно на этом острове. Дстаточно всего пары дней , чтобы досконально изучить его достопримечательности, ередохнуть, объесться греческим салатом и брынзой и опять выйти в море.
Патмос. К небольшому скалистому островку в Эгейском море, длиной 16 км и 10 км шириной, устремляется ежегодно целая вереница яхт с пилигримами. Этот совершенно неприметный с виду клочок суши заслужил всемирную славу и стал называться « греческим иерусалимом». По преданию именно этот скалистый, составленный из трех голых вулканических глыб остров ,был избран Богом. Ни Рим, ни Иерусалим, ни другой почитаемое святое место не удостоился присутствия Творца. На Патмосе в маленькой пещере, как гласит древнее предание, один из апостолов Христа Св. .Иоанн, сосланный сюда римским императором из Эфеса, получил свое « Откровение», названное им « Апокалипсисом». Мы же получили из этого « Откровения» представление об Антихристе и трех шестерках, столь успешно эксплуатируемых сегодня голливудскими «хоррорами». Название группы островов, в которую входит Патмос, сравнительно новое. В обиход оно было введено лишь в 1908 году. Группа больше известна, как Южные Спорады. Нам, не особенно знакомым с греческой историей ,был удивителен тот факт, что острова эти стали частью Грецию совсем недавно. До этого они точно эстафетная палочка переходили из рук в руки. Турецкое, затем итальянское владение –все это отчетливо отпечаталось на лике островов. Все паромы, огромные круизные лайнеры, грузовые суда приходят в патмосовский порт Скала- столицу острова. Порт тянется вдоль большой закрытой бухты. Поначалу мы нацелились на Скалу, но затем все же решили взять южнее и остановиться в Григосе. « Это главный курорт острова»-отмечают описания. Честно говоря, курортом Григос можно назвать с большой натяжкой . Патмос вообще не туристической место. Здесь нет неизменно вопящих дискотек, как на других греческих островах, нет извечного туристического ажиотажа. Сюда едут, чтоб прикоснуться к святому месту, слушать тишину и говорить с Богом . Здесь каждый камень пропитан легендой. Однако, немного не по себе наблюдать, как из этой легенды выжимается заветный евро. Чудеса начали преследовать нас прямо при подходе к знаменитому острову. Идя под генакером , при попутном ветре мы не заметили , что ветер резко изменил направление с попутного на встречное . Однако, генакер продолжал работать , под крутым бейдевиндом , только теперь уже как обычный стаксель. Под изумленными взглядами поднаторевших в морском искусстве греков, « Санта-Мария» зашла в бухту. У самого причала нам в Григосе встать отсоветовали. Грек, «дирижирующий» проходом «Санта-Марии» , жестами указал, что очень мелко . Мы отошли и бросили якорь у скалы Калликацу, метрах в 20 от берега. Скала Каликацу имела причудливую и немного зловещую форму. Первую вылазку на берег совершили уже ближе к вечеру. Монастырь Святого Иоанна возвышался на горе, прямо над нами. Чтобы почувствовать себя истинными паломниками, мы бодро зашагали по спиралевидной дороге к вершине . Каждый новый виток спирали словно отдалял нас от намеченной цели. Поднялись к монастырю уже затемно. Под впечатлением крутого подъема договорились на следующий день с таксистом, не поскупились даже на 25 евро- деньги космические по местным меркам . Из столицы острова Скалы можно также подняться наверх. Оттуда к монастырю идет старая булыжная дорога. Панорама сверху открывается просто непередаваемая. Белоснежный лабиринт улочек, сплетающийся в клубок внизу. Более 40 монастырей и часовен Хоры раскинулись у подножия монастыря св. Иоанна, построенного в 11 веке. В монастырь есть только один вход; к нему можно попасть, поднявшись по лестнице из нескольких ступеней, вырубленных в скале. Пройдя по коридорам, внутренним дворикам и садикам с цветами, по периметру которых располагаются кельи и часовни, спустившись еще на три десятка ступеней, также вырубленных в скале, и миновав другие постройки, попадаешь в часовню святой Анны, названную в честь матери Девы Марии.. Эта часовня была первым зданием монастыря. Она сообщается с гротом Апокалипсиса. Пройдя по всем закуткам монастыря, наконец добрались до самого грота . Он не так уж просторен (в нем с трудом могут поместиться несколько человек) и не особо высок (его высота около двух метров). Нам показали выемку в скале, куда, как гласит традиция, святой Иоанн преклонял свою голову, когда ложился; а также чуть повыше этого углубления — крест, высеченный, по преданию, им самим. Также нам показали еще одно углубление, образовавшееся от того, что он должен был опираться рукой о камень, чтобы встать, ведь, когда святой Иоанн жил в пещере, он был уже весьма немолод. Там, где скала поднимается прямо, а ее поверхность становится гладкой, ученик Прохор, как говорят, записывал текст Евангелия под диктовку своего учителя. В своде грота можно заметить три расщелины, образовавшиеся от грома, когда раздался глас Апокалипсиса, — эти три расщелины рассматриваются как символ Троицы. Грот также украшен священными предметами и иконами, перед которыми горят лампады. Там можно прочесть множество надписей, сделанных на греческом: "В начале было Слово", "Здесь, на Патмосе, произошло все это". Или еще: "Это страшное место". Посещения скалы и монастыря заняло у нас где-то пол дня. А потом просто стало хорошо и мы проторчали на якоре в Григосе еще пару дней , блаженно покачиваясь на волнах у «берега Апокалипсиса», ничего не делая и наслаждаясь тишиной места.
Следующим пунктом была выбрана точка на юге острова. Мы направились к мысу Енупаса. Здесь в обрамлении раскидистых гор сверкают желтые полоски пляжей Псили-Амос. Совершив свое экспресс-паломничество, туристы косяком устремляются сюда, чтобы предаваться всевозможному « ублажению плоти». На Псили-Амос сложно найти одетого в купальный костюм человека. Адамы и евы здесь потягивают коктейли, представляясь во всей своей наготе. Псили-Амос- рай для нудистов и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот такой это противоречивый остров- религиозно-уединенный и развязно-откровенный с другой. Выбирайте, что по душе.
Калимнос. Поутру, снявшись с якоря, катамаран вышел из бухты Патмоса и еле избежал столкновения с подводной скалой, с трудом различимую в пене и брызгах волн, начинающегося шторма. Летом шторма в Эгейском море раздуваются северным ветром митилини, поэтому наш маршрут «строго на юг» попутно с ветром, позволял избежать сильной качки, даже в условиях 6-ти бального шторма. На Калимнос, честно говоря, заходить не хотелось. На карте он был совсем крошечным, да и исторически никак себя не проявил. Тем не менее, решаем укрыться от нарастающей волны в его гавани и с утра выйти на Кос. К шести часам « Санта-Мария» причалила к главной гавани Калимноса- Потии. Потия является столицей острова. Сегодня в этой гавани, покачиваясь на волнах ,ожидают своего выхода в море последние в Греции промысловые суда для ловли губок. Как раз между ними мы втискиваемся у причала. Правда, кое-где среди леса мачт виднеются европейские флаги- но их мало, в основном здесь стоят чартеры и рыболовецкие суда. Здесь, стоя у пирса , можно подключить электричество, но нет пресной воды. Воду, при желании можно заказать и вам ее привезут в цистерне. Однако мы решили не усложнять себе жизнь и подождать до Коса, используя резервные запасы.. Волей-неволей, а исследовать островок все же пришлось. По прогнозу ожидалось сильное – восьми -бальное волнение на море. Оставалось только « сидеть и ждать погоды». Калимнос, как ни странно, оказался не таким уж скучным и неинтересным. У него, как и каждого увиденного нами греческого острова было свое не похожее на другие лицо. Еще с античных времен здесь добывали губку. На набережной эту пористую коричневатую диковину пропадают все, кому не лень. Губкой завалены все сувенирные лотки, ее будут вам предлагать в каждом кафе и ресторане проходящие торговцы. Что с ней делают? Да ничего. Было время , губки ценились очень высоко. Их заказывали даже для султанского гарема, для омовений. Ими подбивали доспехи , да мало ли что еще.. А сегодня их приобретают разве что на сувениры. Цена за маленькую, с ладонь, губочку колеблется, начиная от3 евро. Не дешево. Но и сама добыча тяжела и опасна. Каждый год весной ловцы отправляются к берегам Северной Африки. И после 5-6 месяцев изнурительной работы возвращаются с морскими трофеями. Отъезд и возвращение морских охотников за губками сопровождаются на Калимносе особыми религиозными обрядами. Празднуется « ипогрос»- накрываются столы, зажигается греческий танец. Проехав по острову, мы обнаружили, что почти все здесь украшено губкой. Даже в монастыре святого Саввы , возвышающемся над городом, все утопает в ней. Монастырь Св.Саввы на Калимносе –самое почитаемое место. Здесь хранятся вот уже несколько веков святые мощи.. Раз в год их открывают и выставляют перед верующими. По рассказам местных, мощи эти благоухают и исцеляют от рака и многих других болезней. Когда надоест слоняться по расплавленному дневным зноем городу, можно взять такси и отправиться на западной побережье Калимноса. Там разбросаны живописные изумрудные бухточки и уединенные пляжи. Дождавшись погоды и основательно закупившись местной губкой , двигаем дальше на юг, к родине Гиппократа, острову Косу.
Кос. Едва разглядев с моря ощетинившиеся сотнями мачт марину Кос, мы сразу поняли- будет не встать. Ни на одном из островов Греции такого скопления мореманов не наблюдалось. Сбавив ход, решили все же попытать счастья и попробовать найти свободный причал. Через несколько минут у борта « Санта-Марии» уже кружил ботик пилота из яхт-клуба. Пилот грустно сообщил, что свободных мест нет, но для нас он попытается что-нибудь сделать. Он умчался в марину , а мы продолжали на малом ходу подходить к узкому входу. Наконец, он вернулся, указал нам направление и мы начали медленно пробираться сквозь плотные ряды яхт, под пристальными взглядами выскочивших на палубу яхтсменов. Он провел нас внутрь и помог причалить между двумя огромными белоснежными яхтами. Пожалуй , такое количество фешенебельных люксовых яхт и катеров мы видели только в пятизвездочной Атакой в Стамбуле. Сервис в марине стандартный- вода, электричество, правда интернет платный, на что наша команда недовольно ворчала, привыкнув к дармовой сети в маринах Турции. Нужно отметить, что Кос марина не из дешевых. С наших 15 метров в сутки брали по 55 евро. Скоро мы даже пожалели, что не встали в порту у замка Кастро, возведенного иоаннитами в 1450 году. Хотя цена вместе со стоянкой, водой и электричеством там набежала бы как и в марине, но идти до вечернего променада было ближе. Вернее он бы сам приходил к трапу. Как правило, вся ночная жизнь на Косе проходит вдоль портовой набережной. Гуляя по симпатичному , заросшему пальмами и пиниями , городу сложно представить, что каких-нибудь сто лет назад он был основательно разрушен сильнейшим землетрясением Земные толчки огромной силы обнажили укрытые под крепостью иоаннитов 15 века античные развалины. Здесь одна эпоха наслаивается на другую. В прошлом из-за своего выгодного географического положения остров постоянно подвергался нападениям извне. Начиная с 6 в. до н.э. на Косе сменялись персидские, римские и турецкие завоеватели. .Иоанниты- когда-то могущественный и таинственный рыцарский орден до последнего держали здесь оборону от турков . Простояли они до 1523 года. Остров турки в конце концов захватили, зато мы до сих пор удивляемся мощнейшим оборонительным сооружениям рыцарей, без которого история острова была бы немного пресноватой. Основная сувенирная тематика на Косе- рыцарская. Тут и мечи , «старые» гербы Фернандеса де Хередия- магистра ордена (1576-96), и даже кованные кольчуги, которые, что удивительно, покупают.
Вечером по городу спокойно не пройти- сотни маленьких баров, с полуобнаженными гречанками-зазывалами увлекают в свои закрома для обязательного дринька. На улице Нафлиру лазерная подсветка раскрашивает всеми цветами древнюю агору. Красиво, необычно, но очень шумно на улочках Коса. В разгар сезона маленький островок становится похожим на растревоженный муравейник. Разноцветная толпа, без устали щелкающая фотоаппаратами , немного наводит скуку и лишает место его неповторимой ауры. Наспех ознакомившись с достопримечательностями шумной столицы, выходим на Родос, нашу последнюю остановку в Греции.
Родос. Родос- самый большой из Додеканских островов, должен был стать последним пристанищем для нашего катамарана на пути в Красное море. У входа в Родосскую гавань , перед нами открылась панорама крепостей, странно сочетающихся с иглами минаретов и венецианских палаццо. В свое время Родос был частью и Римской и Византийской империи, потом островом владел иоаннитский рыцарский орден- все эти властители изрядно постарались, чтобы перекроить зеленый остров по своей мерке. Однако, имя острову сделал никто иной как греческий скульптор Харес Линдосский . Чтобы прославить победу родосцев над македонянами , он создал огромного бога солнца Гелиоса, известного нам как Колос Родосский. Есть несколько версий, где именно на острове стояла 34- метровая статуя бога, рухнувшего во время землетрясения в 285 г.до н.э Почему-то , большинство историков сегодня склоняется к мысли, что седьмое чудо света возвышалось над гаванью Мандраки. Сейчас тут два бронзовых оленя, которых каждый уважающий себя турист старается запечатлеть на память. Это символы города. Они приветствуют все прибывающие в гавань корабли. Прямо у этого знаменитого входа мы и нашли себе причал . Через узенький пролив на нас смотрели разноцветные окошки церкви Эвангелизму ( Благовещения). Рядом с ней бил огромный фонтан , полностью копирующий Фонтан Гранде в Витербо(Италия). А совсем рядом лежали руины крепости Айос Николаос 15 века, которую сегодня используют как маяк. Отличная стоянка! Панорама старого города, с  ришвартованными к пристани современными мега-яхтами немного походила на декорации , которые не успели вовремя сменить. Здесь эпохи не сменяют друг друга, а мирно сосуществуют. Средневековая крепость, над которой высятся башни Великих мастеров , образует центр старого города, где в наше время кипят волне современные страсти . Здесь оживленный торговый центр, многочисленные интернет-кафе и бутики. Мест на причале в гавани маловато, и яхты трутся друг о друга боками, провоцируя владельцев на постоянные своры между собой. Мы сразу не поладили с капитаном чартерной турецкой яхты. Зашвартовались они после нас с ветреной стороны и , похоже , неудачно бросили якорь. В результате, их яхта уверенно толкала нас в правый бок, а мы, в свою очередь, наваливали на левого соседа. После долгих « уговоров» якорь они все-таки перебросили, и международного конфликта не произошло.Как ни странно, на Родосе нет хороших стоянок для яхт, если не сказать, что их вообще нет . Две строящиеся марины , которые ,судя по яхтенным путеводителям должны, быть уже открыты и принимать корабли , на сегодняшний день представляют собой скопление экскаваторов и строительных кранов. Так что, где причалить на Родосе -это вопрос. Многие яхты попросту уходят к южной оконечности острова, где вместо пыльной суетливой псевдо- марины находят уникальные лазурные бухты и полную безмятежность. Простояв несколько дней в гавани, большую часть времени мы провели , пытаясь правдами и неправдами выбить себе электричество и воду. Отчего-то на Родосе знаменитая греческая гедонистическая лень достигла своего апогея. У них сиеста продолжается прямо до самых сумерек, плавно перетекая в отдых вечерний. Во время благостного «ничегонеделания» не стоит даже и думать о том, чтобы найти кого-либо на месте. Больше всего радовали торговцы из близлежащих продовольственных лавочек. Они демонстрировали просто-таки чудеса работоспособности , подкатывая к нам на байке и вручая листовки с перечнем своей продукции. Вообще, продукты на Родосе довольно дороги, в принципе, как и все здесь. Пару раз сходить в их лавочку, взять того - сего и – пары сотен евро как не бывало. Старый город- место ,от силы ,двух-трех дней. Мы же задержались намного дольше , поскольку выжидали хорошей погоды, проводя все время в интернет-кафе. Сайт fnmoc.navy.mil стал просто родным . Прогноз не баловал- на всем Средиземном море властвовал циклон, который по всей видимости планировал там задержаться надолго. Чтобы как –то убить время ,решили пойти на южную оконечность Родоса к старому Линдосу. Сначала планировали пройти вдоль западного берега , однако по рассказам яхтсменов, западное побережье продувается всеми ветрами, и довольно пустынно. Дальше на юг пейзаж меняется и - зеленеют виноградники, в лесистых предгорьях разбросаны домики традиционных деревушек. Рассказывали, что южные бухты невероятно красивы и уединенны , на берегу белые домики . В действительности же все даже лучше. Лазурные бухты манили своей удивительной девственной красотой. Первое, что бросается в глаза при подходе к старому Линдосу, - белоснежный акрополь, возвышающийся на высокой скале. Жара на Линдосе стоит невероятная. Город даже называют « полюсом жары»,- здесь зафиксированы самые высокие температуры на всем острове. Пришли мы под вечер, но дневной зной все еще не сдавал своих позиций. Здесь в бухте Св.Павла встали на якорь, спустили резиновую лодку на воду и отправились осматривать окрестности.
Бухта была названа в честь апостола Павла, который в 43 г н.э. сошел на этот берег со святой миссией- обратить родосцев в христианство. В Линдосе же христианство мало кому пришлось по душе, тут поклонялись Афине Линдии. Вскарабкавшись по древним стенам акрополя к самому центру, попадаешь в храм Афины , столь популярный в свое время у греков, что даже Александр Македонский не раз сюда взбирался. Хотя, это , возможно, просто одна из легенд, которыми все пропитано в Греции. Позднее над храмом поработали и иоанниты, выстроив здесь укрепления, по высоте даже превосходящие древние стены. Забавно наблюдать, как туристы на осликах, своеобразных линдосских такси, штурмуют крутые подъемы Акрополя. Транспорт в Линдосе запрещен, хотя сложно себе представить, как можно бы было проехать по узким булыжным улочкам города. Таких домов, как в Линдосе, нам еще не доводилось видеть на островах Греции. Новое строительство здесь запрещено и оттого старинные архондика , построенные еще в 15 веке – единственные жилища в старом городе. Принадлежали они в основном капитанам богатых судов , поэтому и отделка вся морская. Каменная резьба, которая украшает дома, выполнена в виде корабельных канатов. Остатки былого могущества крупнейшей когда-то морской державы. Линдос очень маленький , мы обошли его всего за час и отправились на пляж Пефкоса, лежащего 3 км южнее. Здесь тянется полоса песчаных пляжей, окруженных раскидистыми соснами. Кусочек рая на земле эллинов. Чем дольше мы стояли у старого города, тем меньше было желание вновь выходить в море, кидаться на бой с волнами. Это непередаваемое чувство безмятежности и растворения во времени, захлестнувшее нас на греческих островах, могло стать помехой для дальнейшего пути. Заложники эллинского очарования и прогноза погоды, неизменно предупреждающего о шторме на Средиземном море, мы должны были вырваться из сладкого плена . Отчалили от Линдоса рано утром. Немного грустно было наблюдать тающий за бортом гостеприимный берег Греции. Мы взяли курс на Египет , закрепили все на борту и вышли в море.

 

gallery/гавань лесбоса-место сбора яхтсменов со всего света

бухта о.Лесбос

gallery/гавань пифагорео-здесь родился пифагор

гавань Пифагория